11.3.2013
Da bin ich nun, in einem Land meiner Träume –
ich nenne es nach wie vor „Burma“, denn Myanmaresen klingt irgendwie nicht so
angenehm wie Burmesen, ist aber im Moment ohnehin egal, denn ich bin im Staat
der Shan, im Zentralgebiet des Landes. Die Politik ist mild gestimmt (wer hätte
das gewagt anzunehmen vor 3 Jahren als kurz nach dem vernichtenden Orkan eine
„Pseudo“abstimmung über eine weitgehend unbekannte Verfassung von der
Militärregierung erzwungen wurde und Hilfslieferungen und menschliche Hilfe
abgelehnt wurden trotz der fruchtbaren Bedingungen im Delta), Aun San Sutschi
ist an jedem Zeitungsstand zu sehen (eingefallen und krank mit tiefen Rändern
unter den Augen und eingefallenen Wangen sieht sie aus), der Visabeamte in
Singapore hob nur leicht mahnend den Finger mit dem Hinweis „Das nächste Mal in
Berlin“ und schon hatte ich meine Einreisegenehmigung! – gültig für 28 Tage
innerhalb eines Vierteljahres – am Flughafen in Yangon dann die Überraschung:
Visa on Arrival – wie valide und ob auch für Deutsche konnte ich in der kurzen
Zeit nicht herausfinden, sicher aber ist, ich könnte mein Visum ohne
Schwierigkeiten verlängern auf 6 Wochen. Neue Töne auch sonst: Das größte
Abenteuer in Yangon war die Suche nach einer funktionierenden Cash-Maschine (ATM),
seit November bevölkern sie die ehemalige Hauptstadt, allerdings eher
unauffällig oder nicht funktionsfähig – ein Einbahnstraßensymbol und ansonsten
myanmesische Schriftzeichen weisen den geneigten Möchtegernbenutzer darauf hin
(der Kontrollausdruck schreibt dann „failed“ – immerhin!). Gleich am Flughafen
hat die Cashmachine bereits ihren Geist aufgegeben, die Money Exchanger bieten
allerdings für Dollar, Euro und Singapore Dollar einen Kurs, der etwas besser
als die internationale Zeichnung ist – die Phantasie-Umrechnungskurse, von der
Regierung vorgeschrieben, gibt es zumindest am Flughafen nicht mehr. Viel
Aufwand wird betrieben, um die Burmesen zum Geldautomaten zu bringen (oder
zumindest die gehobene Mittelschicht), allerdings reagieren diesen Apparate
nicht auf internationale Kreditkarten. Nun – beim 4 Versuch hat´s geklappt!
Glücklicherweise, denn auch hier sind die Preise ganz schön angezogen,
besonders Hotels und Transportmittel kosten schnell eine ganze Menge, so dass
40 Euro Tagessatz schnell verbraucht sind – ich hatte schon Angst, dass meine
teuer erkauften Dollar hier nicht ausreichen für meine drei Wochen. Nun habe
ich mich noch einmal mit Kyat eindecken können und so wird es schon klappen
(Hotels und Transportmittel Schiff und Bahn müssen allerdings nach wie vor mit
Dollar bezahlt werden oder der „Wechselkurs“ in Kyat ist so miserabel, dass man
es besser sein lässt, da die Preisauszeichnungen in diesem Sektor alle
ausschließlich in Dollar sind. Ist doch auch mal nett: Die allseits akzeptierte
Zweitwährung (allerdings bekommt man keine Dollar ausgehändigt, sondern
Wechselgeld läuft immer in Landeswährung) und die Stromanschlüsse sind vom
Klassenfeind übernommen! Und die Technikfreaks stehen auf Apple und Samsung.
Der erste Eindruck von Burma ist – größer
könnte der Gegensatz zu Singapore nicht sein – dass alles ruhig ist hier,
irgendwie verschlafen. Selbst im größten Trubel ist alles wie in Watte gepackt,
ruhig, langsam, zeitlupig. Yangoon prunkt mit breiten Straßen, die allerdings
noch nicht sehr gefüllt sind. Vor allen Dingen Taxis kurven herum und auch
Firmenlaster, Busse und chinesische Truppentransporter, die als Busse im
Nahverkehr genutzt werden. Privatwagen sieht man noch selten, die
Privilegierten schauen noch nicht einmal aus ihren verspiegelten Fenstern
hinaus, sondern stur geradeaus. Zum ersten Mal sehe ich Fahrräder als
Alltagsgefährten, doch ihre Zeit ist angezählt, denn die ersten Mopeds und
Roller schnurren bereits durch die Straßen. Die Fahrraddichte schätze ich
geringer ein als die von München – so hatte ich es mir eigentlich nicht
vorgestellt. Aber immerhin wird das Rad noch genutzt als normales
Verkehrsmittel von Männern und Frauen und auch von Kindern. . Hier sind noch
die Fahrradrikschas Zuhause, die allerdings nicht die ganze Stadt, die sich
über ein riesiges Areal erstreckt, abdecken können mit ihrer Leistung. Die
Gassen, die die Tangenten verbinden, sind klein und oft nicht asphaltiert. Sie
sind weitgehend spezialisiert auf ein bestimmtes Gewerbe, die Schmuckgasse die
PC-Gasse, die Zeitungsgasse usw. Alles hat den Hauch von Provinz. Selbst in der
Millionenstadt Yangon hat man das Gefühl, in einem großen Dorf zu sein. So
hielt ich mich am ersten Tag im Buddha-1-Haar-Tempel auf und kam ins Gespräch
mit einem Mönch (der zweite Mönch konnte kein Englisch) und mit einem Mann, der
schon einiges herumgereist war und dessen Englisch ganz gut, wenn auch schwer
verständlich war für mich (nicht international sahen seine durch die Bethelnuss
orange-gefärbten-Zähne aus – da kommen alte Erinnerungen an Indien auf, weil
hier – wie damals dort – allerorten die Menschen dank Bethel ihre Eingeweide
beständig hervorwürgen und auf die Straßen und Wege oder sonst wohin röcheln,
rotzen, kotzen, spucken). Am nächsten Tag spricht mich letztere auf der Straße
an – mindestens 3 KM Luftlinie vom Tempel und ziemlich weit östlich des
Zentrums – so klein kann die Welt sein – ich konnte es kaum fassen. Yangoon
selbst spiegelt weder Unterentwicklung noch Militärdiktur wider. Alles ist eher
beschaulich, die höchsten Gebäude sind noch immer die Stupen (einige Ausnahmen
starten jetzt allerdings schnell durch), aber es gibt verwirrend viel zu sehen,
die tausenden von Verkaufsständen, die bunt gekleideten Menschen, die kleinen
Opferstellen und Altäre (besonders an jedem Boddhibaum), die zehntausenden
kleine Fressbuden, ja , selbst das Supermarktzeitalter hat bereits begonnen,
allerdings noch mit asiatischer Bürokratie (einer schreibt die Rechnung, einer
unterzeichnet, der nächste trägt das Geld (und das Wechselgeld wieder zruück),
einer macht die Abrechnung usw.) Neben den buddhistischen Tempeln (die 7 Haare
Buddhas ihr Eigen nennen! Und diese Reliquien mit Gold zuschütten) gibt es
viele christliche Kirchen – allesamt in sehr gutem Zustand, auch eine Synagoge
und mehrere Moscheen. Die muslimische Bevölkerung ist auch nach außen hin
aufgrund ihrer Kleidung und Haartracht (Hennagefärbter Bart) erkennbar, die
Frauen mit verstecktem Haarschatz zumindest, manchmal aber auch
Ganzkörperversteck.
Das Essen betracchte ich im Moment noch mit
einiger Vorsicht, denn es scheint, dass die Burmesen Eingeweideküche sehr
schätzen. Schweineohren, -schnauze, und Borstenschwänzchen gehören ebenso zu
einem guten Essen wie auch Geflügel, das aber, so wie´s ist, klein geschnitten
wird, so dass man beim Essen ziemlich Obacht geben muss, dass man die spitzen
Hühnerknochen nicht versehentlich mit herunterschluckt. Zubereitetes Gemüse
schmeckt sehr gut und ist vielseitig, doch auf grund der Panierungswut weiß man
nicht immer, was man bekommt. Heute hier am See habe ich versucht, einen
gegrillten Fisch zu bekommen (und keinen panierten oder in Curry ertränkten),
es war ziemlich aufwendig. Immerhin klappte dann die Verständigung über die
Bitte, ein Fisch BBQ zu machen. Das Ergebnis war zwar noch nicht superlecker,
aber besser als mishandelter Fisch. Dafür habe ich dann Rohkostgemüse dazu
bekommen, Wahrscheinlich glaubten die netten Wirtsleute, ich vertrüge die
scharfe hiesige Küche nicht und haben alles für einen leichten Magen
hergestellt, der Fisch war übrigends ungewürzt! Naja – so lebe ich wenigstens
gesund!
Übrigens wird mein Eindruck hier geprägt durch
die klimatischen Bedingungen, denn diesmal bin ich kurz vor (!) der Regenzeit
hier angekommen. Alles ist ausgetrocknet, ockerfarben, durstig, staubig. Die
Sonne flirrt herunter und verpackt alles in einen Quasi-schalldichten Raum. Der
Dunst hängt über dem Yangon-River, genauso wie über dem Gebirge hier im
Shan-Gebiet, die Sicht ist begrenzt, überblendet, kaum Grün zu sehen. Vom
Flugzeug aus (beim Einflug) zieht man das Braun der darbenden Felder nur
unterbrochen durch die goldenen Spitzen der Stupas, die sich über das ganze
Land verteilen und ihren Glanz üppig verteilen
Die Kleidung der Menschen hier steht auf der
Kppe vom Traditonellen zum „Modernen“. Noch tragen die Männer ihren Longyi,
auch die Wohlhabenden, geradezu schick in Maaßgeschneiderten Anzügen. Die
Frauen tragen ihre Longyi-röcke und passende, teils seitlich, teils mittig
geknöpfte Blusen dazu, viel Spitze, viel Muster. Die grobknochigen Gesicher
sind häufig mit Lehmmustern verschmiert oder verziert in Mustern, die vor Hit
ze und Insekten schützen sollen. Doch auch hier sind Stöckelschuhe, T-Shirts,
Adidas-Hosen und Jeans schon angekommen. Ebenso wie das Internet. Es gibt keine
internetfreien Zonen mehr, auch wenn Wifi noch nicht so weit verbreitet ist, so
hat man doch Zugriff darauf, allerdings ist es bescheiden langsam und kostet
einige Euro, aber es ist da! Die Burmesen lieben ihre Handys und nutzen jede
Gelegenheit, damit herumzuspielen. Gibt es keinen Internetempfang, dann wird
halt ein Spiel darauf gespielt oder die gespeicherten Fotos angeguckt. Es ist
natürlich noch nicht so ausgeprägt wie in Singapore, wo man sich fragt, was die
Menschen vor der Erfindung des Cell-Phones gemacht haben.
Gestern bin ich mit dem Nachtbus zum Inle-See
gefahren und zum Glück, nicht wie angekündigt, um 3 Uhr nachts hier mitten in
der Stadt ausgesetzt worden, sondern da der Bus gnädig eine Verspätung hatte,
erreichten wir Nyaungsshwe erst kurz vor 6 Uhr und damit kurz bevor das Leben
hier losgeht. Es war also alles einsam, aber dank Lonely Planet hatte ich
meinen Stadtplan und entdeckte meine Pension nur wenige Blocks entfernt. Zum
Glück ist mein Gepäck etwas geleichtert durch die letzten beiden Pakete und so
stiefelte ich also langsamen Schrittes gen Kanal und Hostel. Dort angekommen
wachte das Personal gerade auf, entdeckte mich auf dem Klo, wohin ich zuerst
geeilt war und teilte mir mit, dass mein Zimmer leider noch nicht verfügbar
sei. Damit hatte ich um diese Uhrzeit natürlich auch noh nicht gerechnet,
ebenso wenig, dass kurzerhand ein Nachtbett für die Belegschaft neu bezogen und
mir zum Schlafen angeboten wurde. Denn während der nächtlichen Busfahrt war an
Schlaf eigentlich nicht zu denken gewesen, denn einmal war die sogenannte
Shan-Autobahn eine Asphaltlochfalle und eine elendes Gehopsel und zweitens lief
bis gegen 23 Uhr eine Unterhaltungsschau auf voller Lautstärke im mitfahrenden
DVD Player. Das ist schlimmer als ein Schlagmichtod-Kinofilm (die aktuellen
Bruce Willis Überlebensfilme gibt es hier übrigends überall schwarzgebrannt
bereits zum Verkauf). Den mitreisenden Burmesen, die die Mehrheit der
Passagiere bildeten (außer mir war nur noch ein Thai-Autralien-Paar an Bord),
gefiel´s jedenfalls, sie lachten laut und vernehmlich. Also – ich war total
übermüdet, traumwandelte durch die Gegend und fackelte also nicht lange,
sondern legte mich in das mir angebotene Bett hinter der Reception in einem
Verschlag. Kaum lag ich, da sprang ein knarrender Fan an und einige außenmotor
betriebenen Schnellboote stackten vorbei und der Eisschrank erwachte zum Leben
und hinter der Wäscheleine erwachten einige Mitglieder des Stabes zum Leben –
also ich dachte, hier kann ich niemals schlafen und während ich das noch
dachte, schließ ich schon fest für die nächsten 5 Stunden. Ein herrlicher
Schlaf, Endlich keine Schwüle mehr, Kühle im Haus, beruhigende Geräusche des
Alltags im Hintergrund – ich schlief sicher und ruhig wie in Mutters Schoß.
Morgen früh geht’s früh raus, da ich mir
zusammen mit einer anderen Frau aus China (Xiao Mao = kleine Katze) ein Boot
zusammen gemietet habe um den INle See zu erkunden. Ich bin gespannt.
13.03.2013
Da ich heute zum Internethotspot gehen möchte,
setzte ich mich doch tatsächlich zur besten Tageszeit an meinen Laptop um zu
berichten. Gestern bin ich einfach nur totmüde ins Bett gesunken, den Laptop in
meinem Schoß und habe fest und sicher geschlafen, so dass ich auch die Fotos
von gestern nicht mehr sichern konnte.
Der Tag gestern war so olala. Prima war, dass ich nicht alleine war,
sondern jemanden zum unterhalten hatte. Es war auch sehr interessant, mit Xiao
Mao zusammen zu reisen, da ich einiges über das „moderne“ China gelernt habe.
Xiao Mao ist – trotz der Schwierigkeiten, denen sich Chinesen gegenübersehen,
um Visa zu erhaschen – weitgereist. Sie ist Ingenieurin (Bachelor), stolz auf
ihre Ausbildung und zukunftsoptimistisch. Mit ihrer Uni war sie schon auf einem
Austauschprogramm in Indiana (sie mag die USA nicht – zu kommerziell und
Scheinfreundlichkeit (nunja, da könnte man auch einiges über China sagen zu
diesen Themen)), ein halbes Jahr arbeiten in Polen (an den Wochenenden gings in
die benachbarten europäischen Länder, da Schengen-Statut), daneben war sie
schon in ganz Südostasien (Burma ist ihre letzte Station, sie findet es teuer,
- ich finde es hier auch teuer, da die Preise sich seit dem letzten Jahr
verdreifacht haben für Touristen, da zu viele Touristen, aber zu wenige Hotels,
so dass das Preis-Leistungsverhältnis überhaupt nicht mehr stimmt, für ein
ziemlich dürftiges Zimmer mit dreckigen Gemeinschaftsduschen und Kinderklo
zahlt man 25 Dollar und mehr)), auf den Philippinen, . Indonesien und in
Pakistan und im Iran/Türkei und in zahlreichen afrikanischen Ländern, so dass es
kurzweilig ist, ihren Erlebnissen zuzuhören. Als nächstes möchte sie nach
Südamerika, dafür will sie Spanisch lernen, ich nehme es ihr ab, denn sie
spricht wirklich gut Englisch 8und das mit 3 Ausrufezeichen, denn normalerweise
versteht man das Englisch der Chinesen selbst beim besten Willen nicht).
Die Bootsfahrt zum See war ein Erlebnis der
besonderen Art. Zum einen: Der See. Fast verlandet, geschmückt mit Seerosen und
Riedgrasbüscheln, die aus dem Wasser staken, umgeben von deforestierten
Berghängen, die im Dunst an den seitlichen Horizonten wabern. Der See ähnelt
einer Autobahn – für Außenmotorbetriebenen Langbooten, die unterschiedlich
beladen (mit Touristen auf bequemen
Stühlchen, Burmesen im Haufen zwischen Kisten und Säcken und tief liegenden Schaluppen
nur mit Kisten, Säcken und prallvollen Tomatenkörben, die rot im Sonnenlicht in
unterschiedlichen Rot- bis Grüntönen vor sich hinschimmern). Die Bauernkähne
sausten in Richtung Nyguangshwe den Kanal hinauf, um ihre Ernte zum Absatzmarkt
zu befördern, was sie interessanterweise direkt unterhalb der Terrasse meines
Hotels an einem viel befahrenen oder besser viele Schiffe festgestakten Kanal
taten, nämlich hier wurden die Waren in der Früh kurz nach Sonnenaufgang so
gegen 6:30 Uhr entladen und auf Karren und Jeeps zur Weiterbeförderung beladen.
Das war natürlich sehr interessant, beim Frühstück (Omelett mit Zwiebeln und
Tomaten, eine KANNE Tee, Banane, Melonenstück , 3 Toasts mit Butter und
Marmelade,, also ein wirklich fürstliches Mahl und das i Zimmerpreis
inbegriffen) anzuschauen und auch ein paar Fotos zu machen, die aber,, so finde
ich , nicht gerade gelungen sind, aber als Erinnerung taugen sie wohl doch.
Aber zurück zum See: Zwischen alle den dahinflitzenden Schnellbooten und
Schaluppen: Fischerbote, ca 3 Meter lang, betrieben mit Rudern, die mit Fuß-
und Unterschenkelkraft kunstvoll fortbewegt werden, während mit den Händen das
Netz oder die Reusen kontrolliert werden. Genau wie die Bauern tragen die
Fischer Stroh- oder Holzhüte, ihren Longyi und ein Hemd oder eine Bluse, keine
Schuhe. Der obligate Sonnenschutz im Gesicht darf nicht fehlen, was ihnen ein
Erdfarbenes Aussehen verleiht. Trotz der Außenbordmotoren ist alles in Watte
getaucht und still, wie auf einer Bühne, die leicht überblendet ist. Dieser
Eindruck verstärkt sich noch, als wir in Richtung eines Marktes in die kleinen
Kanäle inmitten der Uferbinsen eintauchen. Aus breiten Kanälen werden immer
schmalere Wasserstraßen, der Seeboden schrammt schlammig am Bootsboden vorbei
und das Schiffchen schauckelt darob leicht wie im Wind, surrt sich aber – zum
Glück – immer wieder frei und gleitet voran, weiter hinein in das künstliche
Grün der shwimmenden Gärten. Der See wird nicht nur von den Erdmassen, die die
baumlosen Berghänge herabgespült werden und die Kanäle, bald auch den See in
ein milchiges Braun tauchen, verlandet, sondern auch von den Bauern, die mit
Hilfe von Bambusstangen, die Seepflanzen festhalten, den Schwemmboden auffangen
und so neues Festland schaffen. Immer dichter wird die Bebauung, zuerst der
Bambus-Stroh-Ried-Hütten auf hohen Stelzen, dann immer sämiger wird der Grund,
immer geformter die Kanäle, bis man auf eine ziemlich dichte Bebauung mit
Teakholzhäusern stößt, die den Kern der Dörfer hier ausmachen, Kanäle (kleine
Schaluppen, die mit Paddeln fortbewegt werden,
sind das Hauptverkehrsmittel, obwohl , sobald der Reisbau (und der
Weinanbau) beginnt, sind hier auch die Büffel Zuhause. Kleine Dammstege dienen
als Wege, die schließlich in breitere Gassen entlang der in Stein gefassten
Kanäle münden. Dort war denn auch der Markt, der bunt und vielfältig war. Betel
und Tee sind offensichtlich die Hauptnahrungsmittel, den Tee gibt es noch
kostenfrei per Thermoskanne auf den Tischen, wenn man etwas von dem Gesottenen
in den kleinen, offenen Gaststätten bestellt. Ich hatte per Zufall
(Zeigeprinzip) frittierten Kohl, Minze und Tofu auf meinem Teller und es war –
obschon natürlich etwas fettig – echt lecker und hat mich angenehm satt gemacht
zusammen mit 4 Bechern Tee (ohne Zucker!).
Bohnen (auch in fester, zu Platten gepresster Form) in vielerlei Farben,
Tomaten, Knoblauch, Zwiebeln, Gurken, diverse Grünkräuter standen im Angebot,
dazu Töpfe aus Metall und Ton, Tagesartikel (Waschpulver u.Ä.). Die
Fleischtheke bot Schweineohren und Eingeweide (und viele Fliegen), die eine
oder andere Pharmacy prunkte mit hunderten mit chinesischen undoreanischen
Schriftzeichen bemalten bunten Päckchen, voll mit Pillen und Wässerchen. Auch
T-Shirts, Shorts, Longyis und Tücher gegen die morgendliche Kühle standen zum
Verkauf. Schließlich: Süßigkeiten – ich ließ mich von einer nahezu zahllosen
Bäuerin mt orangerotem Bethelmund mit Zahnstummeln zum Erdnuss in Sirupplatte
für einen Euro überzeugen, immerhin strahlt sie ob des guten Geschäfts freudig
in die Kamera für das gemeinsame Foto.
Der Weg zurück zum Boot war heiß und staubig und ich glaube, den Dreck
kriege ich aus meinen Füßen nimmermehr heraus. Die Sicht auf die kunstvoll
geflochtenen Matten, die die Wände der Häuser, die wir passierten, schmückten,
entschädigten aber dafür. Die Weiterfahrt stockte dann etwas, weil unser Boot
einen Motorschaden hatte (der Riemen musste erneuert werden) und von da an war
die Fahrt etwas dröge, denn der nachfolgende buddhistische Tempel sah – wie
hier die meisten – wie auf einer Bühne aus. Nett am Wasser gelegen, umgeben von
touristischen Restaurant, neu renoviert, sah alles irgendwie künstlich aus.
Zutrtt zum inneren Schrein, in dem die Goldklumpen lagern, die ständig durch
die Gaben der Gläubigen wachsen (nur Goldplättchen, die IM Tempel gekauft
werden, sollen für die Heiligkeit bürgen, die Goldplätten, die natürlich
billiiger sind, die man VOR dem Tempel kaufen kann hingegen ermangeln der
göttlichen Gnade), haben nur Männer (Ladys prohibited), als Begrüßung ein
Schild, dass die Touristinnen auffordert, keine Shorts und in jedem Fall einen
BH zu tragen. Kaum hatte man die Treppen erklommen zur Tempelplattform (die
einen herrlichen Teakholzfußboden hatte, auf dem man angenehmst wandeln konnte,
zudem – sehr angenehm war der frische Luftzug im Tempel, da Türöffnungen zu
allen vier Himmelsrichtungen den Durchzug gewährten), kam auch schon ein Typ
angeschlichen und bat einem scheinbar subaltern-demütig, in Wirklichkeit aber
sehr fordernd, das Kamerageld zu spenden (also die Erlaubnis, Fotos zu machen,
zu kaufen zu einem Festpreis, aber spenden kliingt natürlich unverfänglicher).
Da man nun seinen Obolus entrichtet hatte, hieß es – mit dem Gefühl, dass man
auch etwas für sein Geld haben wollte, und jegliche Pietät über Bord werfend –
die Kamera auf alles zu halten, was sich bewegte oder eben im Gebet verhaltend
sich nicht bewegte. Ein Tourist hüpfte gar dynamisch ins zentrale Heiligtum und
hielt die Kamera direkt ins Gesicht der Gläubigen. Nun, keine schöne Erfahrung.
Das mit der Kommerzialisierung sollten die sich hier noch einmal überlegen. Schließlich
durchfuhren wir auf dem Weg zurück die schwimmenden Gärten, auf denen aber im
Moment noch nicht so viel los war (da die Haupterntezeit erst in ein bis zwei
Monaten naht) und dann ging es über den See zurück Richtung Dorf, aber halt:
wir hatten das Boot doch für den ganzen Tag gemietet und es war erst gegen 16
Uhr. Macht nichts. Unser Bootsmann, der uns noch sein Dorf zeigte (das
Besondere hier war das Ungeplante, denn die Kinder des Dorfes waren ob der
Peanutsspende total happy und wollten auch – an Technischeem generell
interessiert – unsere Kameras ausprobieren, daob herrliche Aufnahmen
entstanden!), fand, da wir die für die Tour geplanten 6 Liter nun verfahren
hatten, dass ihm eine Rast guttat und band unser Boot kurzerhand an einen
inmitten des Sees steckenden Pfosten, da im Preis inbegriffen natürlich die
Sicht auf den Sonnenunntergang über dem See war. Seiner Meinung nach hieß dies
also 2 Stunden Pause. Die Sonne stach noch heiß, das Wasser , zwar kühl, konnte
aber nicht bebadet werden, da kein Badezeug und Longyi dabei (ansonsten
unsittlich für Ausländer) und zu Fuß konnten wir auch nirgendwohin, da wir
mitten in der Fahrrinne feststeckten. Unser Bootsführer hatte die Ruhe weg und
legte sich nieder zu einem Nickerchen. Gerne wären wir vorher über seine Pläne
informiert gewesen, dann hätten wir irgendwo länger Pause gemacht, aber so
baten wir ihn schließlich, die Bootsfahrt vorzeitig abzubrechen (denn offen
gestanden versprach ich mir nicht so besonders viel von einem Sonnenuntergang
im Dunst) und wir kehrten zurück zum Hostel an unseren kleinen Kanal. Danach mühte ich mich (mit Hilfe eines
geliehenen Reiseführers – einiges gäbe ich nun darum, mir in den USA einen
Kindle mit Internetbasierung gekauft zu haben, da hätte ich rechtzeitig die
Reiseführer runterlanden können, aber in Deutschland sind die Downloads ja
richtig teuer und ja, Bücher habe ich tausendmal lieber, aber Gewicht und
Sicherheit sind doch auch gute Argument für einen Kindle, also nächstes Mal –
wird es das geben?) mühen, meine weitere Route zu planen, damit ich noch eine
Unterkunft bekäme. Ich entschied mich gegen einen Besuch der 8059 Buddhastatuen
im Cave bei Pindaya, da die Erreichbarkeit mindestens als ziemlich schlecht zu
bezeichnen ist (will man nicht eine dreistündige Taxefahrt für 50 Dollar
buchen) und stattdessen werde ich morgen nach Kalaw fahren, einem Ausgangspunkt
für viele Trekkingtouren (aber dazu habe ich keine Lust, bin im Moment richtig
faul). Danach geht’s nach Mandalay. Weiter nördlich soll es nicht gehen, da
dort Unruhen herrschen (bombing), worum genau es geht, konnte ich bisher nicht
eruieren. Jedenfalls waren die meisten Hostels schon ausgebucht (das Telefon in
meiner Unterkunft funktionierte wenigstens), bis ich endlich etwas fand – nicht
gerade meine favorisierte Unterkunft, aber die hätte ich wohl vor ein bis zwei
Monaten buchen müssen. Das erscheint mir aber zusätzlich schwierig, da man hier
die Transportmittelsituation nicht so ganz leicht durchschaut. Die meisten
Busse reisen nachts, stundenlang für wenige Kilometer, die Schiffe stecken
schon mal fest, dann dauert die Fahrt einen Tag länger. Meistens geht die Reise
spätabends oder frühmorgens los, so dass man sich überlegt, ob man noch ein Hotel
braucht, da man morgens nicht weiß, wie man zum Busbahnhof kommen soll oder
aufwachen soll (z.B. Abfahrtszeit nach Yangoon 4:45 Uhr, Fahrtzeit 12 bis 15
Stunden, falls keine Verspätung). Alleinreisen bedeutet hier aber nun, darauf
angewiesen zu sein, da man sich Taxis nicht leisten kann (die Pickups finde ich
meistens nicht, da ich die Schrift hier nicht lesen kann und die wenigsten
Leute schon Englisch sprechen). So also meine bisherigen Pläne, mal schauen,
was ich verwirklichen kann.
13.3.2013 Abends im Internetshop
Na, das hat ja super geklappt, hier noch ein paar News vom heutigen Tage, da ich noch zwanyig Minuten habe: Heute war ich mit dem Fahrrad unterwegs, bin entlang des Sees gefahren (naja, ein paar Kilometer landeinwaerts) und zwischendurch habe ich mich uebersetzen lassen, herrliche Luft draussen auf dem Inle/Lake. Die Gegend hier ist herrlich fruchtbar, dunkelbraune Ackerkrume, zz. ist Zuckerrohrernte, ein schoener Anblick. Ueberall laufen die Zuckerrohrpressen in Konkurrenz zum Vogelgezwitscher. Auch hier habe ich wieder viele Schmetterlinge gesehen (allerdings meist nicht sehr bunt, dafuer gross) Gestern habe ich uebrigends das erste Mal in meinem Leben gesehen wie sich Schmetterlinge paaren / interessant. Daneben habe ich Kormorane und viele Reiher und Enten und andere Flugtiere gesehen, die aufgeschreckt durch den Motorenlaerm der Boote hastig davonflogen. Die Menschen scheinen Tiere hier zu moegen. Katzen und Hunde sieht man viele, die meisten ausreichend ernaehrt und einigermassen zutraulich. Fuer Voegel habe ich in Yangon was Nettes gesehen. Entlang einer Hauptstrasse war der Buergersteig etwas ueberdacht zum Eingang eines Buerohauses. Unterhalb der Ueberdachung hatte eine gute Seele mindestens zwanzig Vogelhaeuschen angebracht und das Zwitscherte und Zirpte! Viel Nachwuchs. Wenn man die augen zugemacht hat, war s wie im Wald.
Das Verhalten der Einheimischen ist anderes als auf den Philippinen oder auf Bali. Die Leue sind sehr ernsthaft, eher scheu. Koennen sie Englisch und kennen Fremde, dann sind sie freundlich, aber gelaechelt wird eher mal nicht! Selbst die Kinder schauen meist ganz ud gar ernsthaft drein. Die Jugendlichen sind natuerlich wie ueberall auf der Welt. Wenn sie koennen: halbstark (bloss nicht freundlich sein, sondern Erwachsene igorieren oder patyige Antworten geben. Alleinradelnde Maedchen laecheln einen zum Glueck immer an wenn man sie anstrahlt. Die Kinder sind noch am zutraulichsten. Erstaunt war ich ueber die Mode der Jugendlichen. Wenn s geht Lederjacke (puh, ist das heiss), passend zum neuen Moped und blond gefaerbte Haare (die natuerlich bei der schwarzen Grundierung eher rot/braun sind) Geschminkt wird kaum, eigentlich nur als Geschaefsfrau oder als reiche Frau, habe ich bisher eigentlich nur am Flughafen und in den grossen Hotels gesehen. Etwas Merkwuerdiges habe ich beobachtet, naemlich, dass hier zwar Rechtsverkehr herrscht, aber die Wagen sind englisch, also Steuer ebenfalls an der rechten Seite / etwas ungewoehnlich. Jedenfalls hatte ich mit meinem fahrrad (das fast nur von Auslaendern gefahren wurde, die Leute hier fahren Motorrad/Roller) keine Schwierigkeiten gehabt.
Heute Abend war ich bei einer Marionettenvorfuehrung. Das war mal was anderes. Die Puppen tanzten! Ich habe mir einen kleinen Prinzen geholt, mit dem kann ich mich jetzt unterhalten (auch wenn ich ihn von jetzt ab herumschleppen muss). Cathrin
